Episodio 4: Pantalones

Puede unirte en de moda a reflejar el avance social de las mujeres. Se puede resignificar y politicizar una prenda creada por y para los hombres. La historia del pantalón es una historia política, porque pone de manifiesto tensiones con el rol social de los géneros y con las relaciones de poder que los sostienen. Una ley pariscina de 1800, prohibía a las mujeres usar pantalones, porque al usar ropa típicamente masculina, se las consideraba travestidas. En 1876, New York Times aseguraba que las mujeres que usaban pantalones eran istéricas y sufrian de desordenes mentales. Es un montón. Mientras tanto, las mujeres del mundo oriental ya usaban pantalones desde así a siglos. Bueno, acuerdo muy bien, el director empiece a usar el pantalón, porque yo siempre me resistía porque como que las mujeres teníamos que andar con con pochera, vestido o cualquier cosa, pero pochera. Ella es chola, tiene 90 años y le escribi porque fue protagonista de nuestra historia. Fue una de las mujeres argentinas que se puso pantalones por primera vez. Y todos andaban con pantalones, y me decían que yo probara que iba a ver lo cómodo que era. Y me compré unos pantalones y en realidad me gustaron como me quedaban. Y después seguí usándolos y en realidad. Sí, ahora no me lo saco para nada. Ya no uso pochera nada, para nada, para nada. Me gustó muchísimo como que me. No sé si me quedan indos, pero como cómodos para todos, me quedó muy bien así que lo uso tanto para si tengo que salir, que me hago alguna ropa buena, siempre y compántaro. ¿Cómo es que hoy el uso del pantalón no está sujeto en ningún tipo de restricción ni discriminación? ¿Qué pasó desde entonces? Para que hoy el pantalón sea una prenda básica del armario de todas las personas. Esta es moda pedía, un podcast de la cruda de la moda. Soy Lucía Levy y te voy a contar cómo la ropa que Bossy y Shou Samoz puede desafiar las reglas dominantes del género, la clase, la sexualidad y la política. Estos son los secretos de las prenas que revolucionaron el mundo occidental. En este episodio, el pantalón. Este podcast es posible gracias al apoyo de Alto Palermo. Presenta a Bon. Desde su nacimiento en Occidente, los pantalones son más cu, lignos. Creados por y para ellos, esta prenda marca su virilidad y su ciudadanía. Así lo cuenta el historiador a Christine Bard, autora de la historia política del pantalón, lectura obligada y pionera de la que se desprenden las ideas y conversaciones que vamos a plantear a lo largo de este episodio. Es de esa idea de masculinidad que plantea Bard que sale el dicho "llevar los pantalones". En alusión a la persona que está a cargo de tomar las decisiones importantes. Pero la historia del pantalón es una historia con muchas ida si vueltas. Su trama no es lineal porque los grandes cambios sociales nunca lo son. La primera vez que el pantalón se usa para desafiar el dominio masculino, se usa mediados de 1800. Cuando la periodista estadounidense Amelia Blumer es noticia, por usar unos pantalones estilo bombacho, es un escándalo. Además de adoñarse de un símbolo masculino, las mujeres también lo preferían, porque era una barrera real en contra de la violencia patriarcal. Así lo explica la periodista Sofia Calvo. El gran desvenecicio del pantalón que lo hice Cristín de eso, me apropio de su reflexión a este caso, es la posibilidad de poder participar del espacio público de manera segura. Porque antes de utilizar pantalón nosotros usamos falda. Y a falda dava la posibilidad desde la mirada de la patria del cán, la posibilidad de ser penetrada en el fondo desde todos los matistas. Entonces, el pantalón, bien antes o cualquier otra cosa, de eso de mismo Cristín señala, no se con esta necesidad de seguridad y sanidad. El fondo protejernos, el fondo termino sanitarios, pero también protejernos de seguridad y darnos la opción de salir del espacio privado, donde nosotra en estamos con la exclusividad del espacio público y con finadas en el espacio privado para poder salir al espacio público. Entonces yo creo que es realmente uno de los grandes atributos porque poder salir al espacio público permite, visualizarnos y movilizarnos. La valentía de Amelia Blummer inspiró a otras y empujó el nacimiento del movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Claro que la prensa y los ciudadanos se burlaron, a insultaron a las feministas que usaban los pantalones Blummers. A estos pantalones se lo señaló como los responsables de generar divorcios y de fomentar el amor libre. Y a las feministas, como Amelia Blummer, se las acusó de ridiculizar la causa del voto femenino y el derecho al trabajo pago. En ese contexto se priorizó a avanzar con la lucha, pero con las ropas femeninas. Seis años después de haberse animado a usar pantalones, Amelia Blummer vuelve a los vestidos. Soy Safri Kinkowski, soy modelo, tengo en ocho años. Y hace ya casi seis que trabajo en esta industria, que es muy bastada con muchas artistas, pero me parece que el pantalón realmente, sobre todo para los óranos, las mujeres fue una noticia después, que nos permitió primero sacar esto de la idea de la seméinidad, solo relacionada a un cuerpo encajitado en un visté, en un corset, eso era estar 24 o 7 de esa forma, sin poder respirar y sirviendo la comida o todas las actividades, parecían que ellas están en una cajita. Entonces el pantalón es la prenda que realmente cambió la forma de la renación, entre la mujer y la moda, ¿no? La inclusión de las mujeres en el deporte a principios de 1900, un ámbito totalmente dominado por los varones, resulta clave para entender por qué los pantalones ya no son marcadores del género. La alpinista francesa Gabriel Valot, fue una de las primeras en desobedecer las reglas. Ella criticó la incomodidad de las faldas y eligió pantalones para la montaña. Sí, podéis creer que las mujeres tenían que usar falda para hacer el pinismo. Afines de 1880, Valot le dijo a la prensa que prefería los pantalones, porque las faldas dificultan el movimiento la escalada y por supuesto se enganchaban por todas partes. La tleta francesa Violet Morris se destaca como una de las que más luchó por el derecho a usar pantalones. En 1927, la Federación Femenina Deportiva la suspendió por insistir en usar pantalones, pero por supuesto que ella no se rendió. Poco después, un periodista escribió que el estilo deportivo de Morris abrió el debate sobre el derecho de las mujeres al pantalón. Su fama logró poner en discusión la incomodidad de las faldas las deportistas. Pero no la pongas en un pedestal. Morris fue tan pionera en moda como eficiente y sangrienta en su rol de espía nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las aviadoras también hicieron lo suyo. Gelen Dutrié fue la primera mujer piloto en volar un hidroavión en 1909 durante más de una hora. Su asaña quedó en los libros de historia y su look también, un traje especial sin corsé y con pantalones. Imposible dejar a fuera la diva del deporte, la tenista francesa Susanne Lenglen, que en la cancha usaba falda pantalón. La prensa "la ama", la ama por su gracia y su elegancia femenina y opones su imagen a la de Violet Morris, vista como un amarimacho, que pone en peligro los valores de una sociedad aún muy conservadora. La popularización del deporte femenino planteó el problema de la masculinización de las niñas. Su fundamento se basó en los modos de vestirse. Si los pantalones eran un símbolo de virilidad, ¿por qué lo sucedía una mujer? ¿Por qué lo sucedía una niña? La periodista celeste en Asimbera hace encapié sobre este punto. La historia del pantalón no es lineal, porque fue una gran conquista. Tal vez vean mujeres que a principios del siglo pasado, el principio es en 1900 y las primeras de 1910, como de repente la Sariana en la calle y no sólo apudada, sino que había leyes que hoy es como su tada. Y la herana de nuevo, su rudo que había regalamentación en la cual a las mujeres se le prohíban. vivía, usar el pantalón. Hoy al pantalón nos tenemos como completamente incorporado en nuestro en nuestro armario o en nuestras decisiones de estilo, incluso creo que que muchas mujeres y muchas familias lo usan como resuelven con el pantalón y tal vez la fala ha quedado para situaciones más excepcionales y no está distanto para la cotidiana, no? Yo creo que digamos, por su arte hay avances que se han dado, se han incorporado y sí, por supuesto que perdemos como el registro histórico de que no era algo que no fue dado, sino que por supuesto otras mujeres se hicieron cargo de ir hacia esa conquista y digamos que les costó muchísimo. Poco a poco y gracias a la fama del deporte, el pantalón gana terreno las canchas y en los ratos libres, pero sí es sin verse en la calle. En 1911 el diseñador francés Paul Poare y no va en la moda con unos vestidos de tinte oriental con pantalones bombachos y sin corse, es otro escándalo. Poare estaba en contra del uso de bombachos en la calle, por eso propuso que las mujeres los usan en sus casas en las fiestas de difrases o para sus ones escenarios. Se acuerdan de la tenista lenglen adorada por su elegancia femenina en la cancha de ladrillo. Bueno, Jean Patout es un modisto profesional y aprovechando a la fama de la tenista, abría una tienda de deportes a principios de 1920, el concepto de moda deportiva, poco a poco, comienza a instalarse. Otros creadores, siguen los pasos de patout, Lanban, Rollas, Hermes, Violet, pero fue Lucián de Lón la única en ofrecer pantalones deportivos para mujeres. La moda comienza a escuchar el cambio que las mujeres exigen y la norteamericana Claire Maccardell, reina del Ready to Wear, está prestando atención. En una entrevista dice que las prendas deportivas pantalones incluidos cambiaron para siempre las vidas de las mujeres porque les dieron independencia. Pero recuerden, esta no es una historia lineal. Si bien el debate sobre la prácticidad o inmoralidad del pantalón para las mujeres, está sobre la mesa, la opinión pública aún no los acepta totalmente, pero todo cambia con la segunda guerra mundial. Atela falta de hombres en las fábricas por estar luchando la segunda guerra mundial, las mujeres inundan los espacios de trabajo a mediados de las décadas del 40 y este hecho repercute profundamente en la moda. El uso del pantalón se populariza por cuestiones prácticas. Se imaginan la incomodidad y el peligro de estar soldando metales con fala o con vestido. Ahora estoy con un pantalón nuestro que es de popline de algodón que es tiro alto y largo, es muy largo y muy ancho como un pantalón cargo, con unos bolsillos gigantes y tiene en la botamanga un mecanismo para hacerlo corto. Que yo pensé que nunca le iba a usar para mí, es una de nuestros pantalones más vendidos y quedó uno dando vuelta y ahora estoy que no me lo saco, lo lado y me lo pongo, lo lado y me lo pongo para megarra como que le encuentro el look algo y solo pienso en esa prenda y hasta que la destruyó. Ella es Camila Milesi, cofundadora de costume junto a Emiliano Blanco. El pantalón del que habla es uno de los modelos más vendidos de costume y se llama "uergo" como la calle que lleva el apellido del primer y geniero recibido en la Argentina. Si el pantalón viene del mundo del trabajo, tiene total sentido que las mujeres lo hayan incorporado cuando se les permitió elaborar. La socióloga dañía en la Lucena cuenta cómo poco a poco el uso del pantalón se instala en la vida diaria de las mujeres. Después, segunda guerra, si hay un quebre muy importante, primero porque muchas mujeres tuvieron que ir a trabajar en empleos que eran masculinos y entonces empezaron a usar los pantalones por practicidad de ese trabajo, ¿no? Ahí se empieza a armar una idea de que el pantalón puede llegar a hacer una prenda aceptable y necesaria para la mujer en cierto rol y en cierto contexto que tiene que ver con lo laboral. Pero si pensamos que eso está ocurriendo, segunda guerra y en los 50 se empieza también a armar todo a consolidar todo ese mundo del pretaporte. Bueno, ahí se armó como interesante porque el pretaporte incluye pantalones en las colecciones, cosa que no hacía la alta costura. Entonces, ahí se empieza a normalizar entre comillas el uso del pantalón en la vida diaria de las mujeres. En varias portadas de la revista Life de los años 1942, 1943 y 1944, se ve a mujeres vistiendo pantalones, una evidente señal del terremoto estilístico. Recuerda una Claire MacCardell, la reina del listo para usar norteamericano. En 1948, presenta unos pantalones por encima del tobillo para ir a la playa. La tendencia se refleja en el cine con estrellas como Marlinda E. Trich y Catherine Hepburn, que elevan el estatus del pantalón como prenda de moda. La fama y el estilo refinado de la francesa Audrey Hepburn influye muchísimo la aceptación popular del pantalón. Trabajara Cudo Acodo con Givenchy, que en 1950 presenta pantalones por encima del tobillo. Así comienza la lenta legitimación de los pantalones como prenda femenina. Una elegida a una persona que lo aporta el que quiere tener en ese momento. Una vez que la segunda guerra termina, Christian Dior tiene un plan. De volverle a las mujeres con la feminidad perdida durante la guerra y lo hace con su new look, presentado al mundo en 1947. En sus palabras, el diseña mujeres flore con faldas voluminosas, hombros suaves y cinturas de avispas. Mujeres flore o mujeres floreiro. Adiór, no le gustaban para nada las mujeres de las fábricas. Mucho menos las mujeres soldados. A las que definía despectivamente como "fornidas como boxeadores". Racián en 1960, el pantalón gana popularidad en los armarios de las mujeres. Ives Saint Laurent lo incluye desde la primera colección y sus declaraciones tienen un marcado tinte político. Supostura es totalmente opuesta a la de Dior. Saint Laurent cree que una mujer en pantalones desarrolla al máximo su feminidad y los sitios textual. Comprendí con hombre tenía más libertad de movimiento y esta le daba confianza. Poco a poco, hice un guardarropa calcado de los hombres. No hay nada más hermoso que una mujer con un traje, su feminidad entra en juego. Una mujer no entra en un traje de hombre, debe luchar contra él y así su feminidad se expresa más. Pero ojo, el diseñador considera que el pantalón no es un signo de igualdad o deliberación. El pantalón para él es una coquetería. Imposible dejar afuera de esta historia a Coco Chanel. Si bien en una de las fotos más populares se la ve jovencísima, vistiendo una remera marinera y pantalones oscuros, la reina de la moda paricina presenta pantalones por primera vez recién en 1963. Parece entonces, los pantalones ya estaban bien posicionados en la moda del norte global. Así es que las mujeres y feminidades finalmente logran adueñarse de la prenda y logran adueñarse del símbolo. Y esto marca una antesión después, porque lo simbólico de las prendas se refleja o se rechaza el orden social. Si lo pensamos desde lo personal, nosotros vamos para atrás, nuestras madres, posiblemente votaron de manera intermedia por con las distintitas dictadas. que nos antecedieron, pero nuestras muchas de nuestras abuelas se dieron, tal vez, al voto con varios años, después, digamos, de la edad que corresponde ahí, ahí creo que uno se vuelve para atrás sobre las mismas mujeres de su familia se apunta que somos heredades de mujeres que han avanzado y nos permitieron y nos permiten vivir una vida mucho más plena porque fueron detrás de esas contistas que obviamente la manera de vestir, representar las avances políticos y bueno-ómicos en sociales que hemos construido en las mujeres y me parece que ahí también nos ponen la responsabilidad de ser mujeres que habrán camino para para las que vengan y para la femina de allá, como habría el camino hacia hacia la sociedad más justa hacia adelante. La influencia de la moda europea siempre llega a la Argentina, siempre llega tarde, ¿no? La escritori feminista argentina, Victoria Ocampo, fue un exponente de la modernidad cultural de Buenos Aires y esa modernidad se expresaba también en su estilo. Ocampo fue una adelantada a su época, una distinta, una desobediente. Bueno, también hay que reconocer que su posición económica y social superprivilegiada se lo permitían, ¿no? Dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres argentinas y en 1936 fundó la UE en Argentina de mujeres. Y novo con su escritura con la revista literaria Sur fue una de las primeras mujeres argentinas en publicar sus escritos y también fue una de las primeras en manejar autos en la ciudad y esto se espectacular. Se separó de su marido en una época en la que el divorcio ni siquiera existía. Claro que también fue pionera en el uso de pantalones en la alta sociedad crioya, que en otra si no ella usaría la prenda del igualdad. Y si hablamos de íconos de moda argentinos, imposible dejar afuera a Eva Perón. Bueno, a ella le gustaba que le dijeran "evita". Me parece interesante la figura de Eva Perón. Eva Perón se anima a usar tempranamente pantalones en su rol de primera dama y eso también, digamos, era un gesto muy disruptivo para pensarla en términos de su vestimiento, en relación con el poder, en relación con los descamizados, en relación con la ligarquía. Digamos, me parece que ahí recuperar la figura de Eva como una pionera en el uso del pantalones muy importante. Como vivioso adultes durante una época aún muy conservadora para las mujeres, ella respetaba las reglas estilísticas, asignadas al género femenino. Por eso, en las apariciones públicas, durante la década del 40, se la veía usando solamente faldas. Pero los pantalones eran sus preferidos cuando estaba descansando la quinta de San Vicente. Natal y Ureiro fue una de las actrices que interpretó el ícono argentino en la serie Santa Evita. Yo creo que todo es político, ¿nemos? Hasta las personas que dicen que no son interesadas por política. Esas para mí son las más peligrosas, como decía Walter Rich. Porque cada expresión que uno hace lo es, con lo cual lo que se pone también lo es. Y nombrando a algunos personajes que he interpretado como en infancia clandestina, interpreté una montonera, lo que tenía puesto, tenía que ver con esa época, pero también con lo que necesitaba para moverse cuando Eva Perón que interpreté decidió ser un cambio radical en su forma de vestir desde la opulencia a las sencilles de los trajes axtre. Claramente cada personaje que interpretó tiene una expresión social, cultural y política. De hecho ahora estresendo en una película de llamacampamento con mamá, donde interpretó una madre y a priori la idea general de vestuario era una madre de repente más clásica. Y yo empecé a consultar bueno, porque la veían de esa forma, ¿no? ¿Cuáles eran los items que hacía que se llegara a eso? Y finalmente terminación a un personaje completamente diferente a lo que se había imaginado justamente en el hecho de atravesar lo que le pasas una necesidad de su relación con su físico, su relación, con su expareja, con su hijo, con su trabajo, los mandatos familiares, y hacieron que ellos decidirá vestirme de otra forma. En Eva Perón vemos representada la evolución en el uso del pantalón en las mujeres, que pasaron de ser una prenda para el esparcimiento a ocuparlo todo. Pero, pensándolo bien, no sé si están así. Acompáñémonos minutitos más. Te prometo que tengo un punto. A lo largo de este episodio escuchaste distintos testimonios de personas que trabajan en moda y que reflexionan sobre el significado del estilo personal. Cuando les pregunté cuál era la prenda más revolucionaria en la historia de la moda, casi siempre nombraron al pantalón, por comodidad, practicidad, versatilidad. Pero acá bien esta pregunta que me incomoda. ¿Por qué si los pantalones no justan tanto y representaron tanto en la historia de los feminismos, en los eventos glamorosos, solo vemos vestidos? En tiempos de Eva Perón, el pantalón quedaba para las tareas prácticas y desparcimiento. Mientras que el vestido y la falda eran prendas obligadas en eventos formales y laborales. Oye el pantalón ganó la batalla en el ámbito laboral, pero las alfombras rojas, los pantalones sigan siendo de los varones. Bueno, y de Mary Strip, ¿no? En principio creo que hay muchas maneras de constituir ideanes de como una persona se quiere como vestir o se eneverar o ir a una situación en particular. Luego, tal vez en una análisis más sobre las elecciones, me dan la idea de que hay mucho gusto, pequeño burgues que todavía sí referencian dos ciertas maneras correctas entre comillas, que todavía arrastran ciertos conceptos, sí, como de aspiración burguesa y que por supuesto se escavuyen, tal vez algunas ideas sobre feminidades más clásicas y queremos y me parece que tal vez hay alguna idea de aspirar a esa imagen. Y está me do un proceso de encontrarse con situaciones del vestir, tal vez más de los celebratorios, me parece que también se han perdido como uno de esos espacios y tal vez cuesta encontrar tal vez otras referencias y tal vez hay como una idea más estereotipada que resuelve, que me pongo un vestido o me pongo a manera más tradicional, si queremos de se eneverarlo dentro de las posibilidades que pueda estener. El diseñador chaqueño Gustavo Pucheta trae otra mirada sobre la moda de la Alfombra Roja y asegura que algunos varones le piden pantalones anchísimos y hasta faldas, mientras que ellas prefieron el traje pantalón. Si me pasó justamente este año de personas que han elegido al equipo donde la marca a tener Pucheta para justamente proponer y generar esta cosa disruptiva de decir no quiero ir con un traje o Versaise, quiero ir con un traje, quiero ir con un pantalón porque nos son personas que se suelen arriesgar, pero me pasó justamente este año con varias figuras que importantes que venían y se ponían el chaleco. Sin llegar todavía el saco, es la plena como que más se despega del cuerpo, no, pero quiero estar moderna, quiero estar o con compíbes que no, no, pero tiene que ser bolsa al pantalón tengo que y como que cuando quería, cuando te estaban pidiendo el ajuste, se acordaban de que habían venido por tal cosa. Pero estas elecciones estilísticas no siempre son bien recibidas por la prensa local y popular. A ver, que me busque en esas cuestiones, me parece suavemente interesante, obviamente que la crítica popular siempre suele ser opuesta a esa decisión porque no saben todo el trafondo que hubo de esta búsqueda de diferenciación o de cambio de rotación o como quieran definirlo, pero la verdad que me divierte mucho porque son, me hace sentir muchas veces más, más que estoy haciendo lo que quiero eso, que el vestido sirena o el traje que te deja la espalda gigándela sin pura chiquita, pero siendo que hoy también estoy haciendo mucho de lo que me hace feliz, gracias a las personas que ligen a un camino de diferenciación y yo digo que también el privilegio, porque ser estilud también es un privilegio bastante importante que no todas las personas tienen la facilidad de decir "quiero ser esto". Ya lo dije mil veces, la historia del pantalón no es una historia lineal, hoy lo usamos todos los días, pero cuando tenemos un evento social en el que queremos destacar, probablemente elijamos un vestido o una falda, es que así performamos el género la perfección. No hay nada de malo en esto, pero hay algo que me llama la atención, lo que es claro es que aún hoy una mujer que llega a un evento en pantalones, da que hablar. O será que tiene muchísimo para decir. Modapédias es un podcast original de la curva de la moda, un medio y una comunidad en la que deconstruimos patrones de consumo de moda que impactan positivamente la cultura. Nuestra equipa está formada por Anajuria Pesarezi, María Nela Fabi, Ayer Lenn Bosio y porque no les habla, Lucía Levy. Este podcast fue producido por Lucila Lopardo, editado por Leo Pillows y grabado en estudio red. Gracias al topalermo por impulsar el pensamiento crítico de lo que vestimos. Hasta el próximo episodio.