#45: Le Rétinol : l'anti-âge et l'anti-acné

Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 45 des deux sous la cosmétique. Le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et senséréité le monde de la cosmétique. Je suis Julie McGonkastel et mon pronom est elle. Je suis chimiste, biologiste et cofondatrice et soit un bioactif et sensuel mastel. Mastel ce sont des soins qui se veulent au plus juste. Au plus juste au niveau de la transparence, on dévoile le pourcentage de nos actifs, on a mis des actifs qui ont prouvé leur efficacité dans les concentrations dans lesquelles on les a incorporés. Au plus juste au niveau de l'environnement parce qu'on a vraiment essayé de diminuer notre impact environnemental lors du développement. On a fait une éco conception, donc on a même fait une analyse de cycles de vie qui quantifie tous nos impacts environnementales de A à Z. Nos produits sont certifiés bio, donc plus de 70% bio pour la crème, 88% bio pour l'huile. Ce qui est énorme parce que d'habitude, seulement 20% de bio sont nécessaires pour avoir la certification. On a des packaging en verre qui sont recyclées, recyclables, rechargeables même pour la crème, ce qui est quand même super cool. Et on a des étudiants cartons qui sont issus de forêts écojérés. Mastel c'est une belle avantage chure donc c'est un peu avoir toutes les casquettes aussi parce que c'est ça l'entroprenariat. Mais en ce moment j'ai un regard d'énergie, je suis trois fonds. On a plusieurs instituts qui distribuent les soins mastels, qui les utilisent en cabine mais aussi qui les revendent. En fait j'ai des super retours et son trois pressés donc franchement ça motive à fond. Et puis en ce moment de marge j'ai été aussi vachement plus dans le relationnel, dans les réseaux. Alors je sais pas si vous avez déjà dit mais je suis parti d'un réseau d'entrepreneurs féminins qui s'appelle Bouche Tabouat. Le concept c'est qu'on se voit une semaine sur deux, un vendredi midi et on peut partager problématique entrepreneuriel qu'on actuellement. On se recommande, on piche notre activité donc c'est vraiment en fait avoir des collègues. En gros c'est ça j'ai bien aimé cette notion là parce que c'est vrai que quand on est dans le salariat, on a les collègues avec qui on mange le midi, avec qui on discute. Mais quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, au final on n'a pas des collègues au sein de notre structure forcément. Donc aller chercher d'autres chefs d'entreprise, c'est ça aussi qui va permettre d'avoir du lien social, de partager les problématiques qu'on peut avoir dans son quotidien et en fait d'échanger avec des personnes qui font le même métier que nous en tant qu'entrepreneur. Et donc avec Bouche Tabouat, en ce moment c'est trop cool, on a fait une activité des bûmas, le si mars, un petit peu en avance de la journée internationale des droits des femmes pour mettre en lumière les entrepreneurs locales donc sur mon pelier. Et la journée était super réussie, c'était super chouette, j'ai changé avec plein d'entrepreneurs, ça m'a motivé. On a même eu une paquetion dans sur France 3 à la télé, au journal local, donc c'était super cool, c'était une journée vraiment bien réussie en termes de réseaux, des changements. Et j'ai animé aussi une conférence qui était super chouette sur comment la peut fonctionner, comment prendre son de sa peau. Et ça aussi me dit à quel point j'aime bien échanger, discuter, j'adore faire des conférences, mais en fait j'adore aussi le format peu casse, c'est trop cool. Moi je préfère quand même le format conférence parce que j'aime bien avoir mes slides pour vous montrer parce que des fois le format peu casse c'est vrai que je vous amène sur le site, je suis toujours des petits schémas, mais moi je suis très visuel. Et lors de mes explications j'adore avoir des petits schémas sur lesquels mappillés, donc c'est vrai penser à aller voir les blocs postes, parce que je me décarque à ce soit en faire des petits schémas et je pense que ça ajoute vraiment de la valeur. Et lors des conférences du coup j'ai mon port open derrière sur lequel je peux mappiller. Et c'est vrai que les conférences on a déjà fait leur de salons pros, ça fonctionne toujours bien. On a fait au Luxpack, de Monaco, on en avait fait au buty prof à Marseille, et puis j'ai en fait aussi de temps en temps, bah alors de bouche ta boîte des conférences, peu plus accès, biologie de la peau, comment ça fonctionne, comment on prend de sang. C'est vrai que c'est toujours cool. Alors sans plus attendre on va rentrer dans le livre du sujet, aujourd'hui c'est l'épisode 45. Et comme vous le savez tous les 5 épisodes, on part à la découverte d'un ingrédient far. Et aujourd'hui pour la neuvia médition de cette petite série, nous allons nous concentrer sur le Rétinol. Donc nous allons voir nos improms étant qu'est-ce que le Rétinol, on va parler un peu des Rétinoides, quels sont les différences, etc. On va parler de leur mode d'action parce qu'on sait que le Rétinol, enfin vous le savez peut-être pas, mais c'est un peu un actif à tout faire dans l'industrie cosmétique, que ce soit dans l'antillage ou dans l'antillacne. Donc on va voir les différents modes d'action et finalement comment l'utiliser, parce que c'est un ingrédient un peu spéciale, un peu capricieux, qui peut, lorsqu'on l'utilise mal, on demagera votre peau, qui a vraiment une méthode à d'avoir. Alors qu'est-ce que le Rétinol? Le Rétinol, c'est un actif far dans l'industrie cosmétique qui a été utilisé depuis super longtemps, initialement pour l'antillacne et puis ensuite pour l'antillage. C'est un ingrédient qui est un dérivée en fait de la vie tamine A. Vitaimine A qu'on a naturellement dans notre corps, notamment pour la fonction visuelle. Et comme c'est un ingrédient qu'on connaît bien depuis des générations et des générations, son efficacité a été prouvé depuis longtemps, c'est vraiment une efficacité qui est reconnue. C'est un des ingrédients les plus étudiants en cosmétique. Il existe plusieurs femmes de Rétinol, enfin, du coup c'est pas tous des Rétinol, c'est un ce qu'on va appeler des Rétinoisys, il existe plusieurs formes de Rétinoyd dont le Rétinol. Un gros, il existe trois formes de Rétinoyd qui vont être accessible en parafarmacie, en libre accès, qu'on peut acheter dans la cosmétique, disons. Et après, des formes qui sont vraiment sous prescriptions, donc là, il faut voir un docteur avoir un ordonnance pour avoir un zérom, une crème qui contienne ces différentes formes. Donc dans les différentes formes qu'on a en pharmacie, on a les estères de Rétinol. Donc là, ça va être tout ce qui est Rétinol palmita, Rétinol acetate. On va avoir ensuite le Rétinol et on va voir le Rétinol des It, qu'on appelle des fois Rétinol, avec un Rétinol. Donc ça, c'est des formes là, ce sont celles qui sont disponibles en libre accès. Ensuite, on va voir les formes où il y a besoin de un ordonnance, ce qui vont contenir de l'acid Rétinoy, l'acid Rétinoy qu'on peut aussi l'appeler, Rétinoyd, donc Rétinoyd, c'est. en fait, ça veut dire, acide tout trans Rétinoy, donc c'est l'acide Rétinoyd. Et si on a une différence qu'on figure à la chion spatiale, mais avec la même molécules, on peut avoir l'iso-traitinoyd. Là, l'iso-traitinoyd, c'est la substance actif de certains médicaments, notamment Roacutane, que vous connaissez sûrement dans le traitement de l'acné. Il existe aussi d'autres Rétinoyd sous-ardonnances, comme la dapalène, par exemple, qui vont être aussi conseillés en cadacnés. Donc, je vais parler des estères de Rétinoyd, Rétinoyd, il palmita, Rétinoyd, assez tâtes, mais il y a également des estères de l'acide Rétinoyd, comme l'hydrocipinacolone Rétinoyd, que là c'est un estère de l'acide Rétinoyd, qui lui aussi va être accessible en libre accès en paraformatie. La peau, elle va avoir des récepteurs à acide Rétinoyd sur elle, donc c'est à dire que lorsqu'on met un soin sur la peau, elle va reconnaître seulement l'acide Rétinoyd, et c'est lorsque l'acide Rétinoyd se met sur ses récepteurs, que va découler toute une cascade biologique, qui va avoir du coup des effets sur la peau. C'est un peu ce système de récepteur comme un système de clé de cerule, c'est à dire il faut que la molécules ait une certaine forme pour se lier, donc que la molécules, c'est comme si c'était une clé, pour aller dans la bonne séruire qui est le récepteur, et lorsque la clé va dans la séruire, seulement là, on dévérit les différents effets biologiques qui peuvent s'en vendrer derrière. Donc c'est à dire si, à que l'acide Rétinoyd qui fonctionne sur la peau, les autres formes de Rétinoyd dont je vous ai parlé, comme les estaires de Rétinol, le Rétinol ou le Rétinol d'Eïd, ils doivent se transformer petit à petit pour arriver un acide Rétinoyd sur la peau et pour être donc efficace. Donc les staires de Rétinol, enfin les différents estaires de Rétinol, donc le Rétinil Palmetat Rétinat, par exemple, eux, ils vont se convertir en Rétinol, naturellement dans la peau, en fait, c'est déjà ce qu'il va se faire sur la peau. Le Rétinol va se convertir en Rétinol d'Eïd, qui lui-même va se convertir en acide Rétinoyd. Donc plus y a de conversion à faire pour arriver en acide Rétinoyd qui va être actif directement sur la peau, plus il va falloir une concentration un petit peu plus forte, en ingrédients pour avoir la même activité que les molécules nous éforment de conversion. Ce qui est effectivement, il n'y a pas forcément tous les staires de Rétinol qu'on va appliquer sur la peau qui vont être convertis directement en acide Rétinoyd. Donc, vu qu'on en perd petit à petit, au terme des conversions, disons, il en faut plus au départ pour potentiellement avoir la même activité. Mais en contreparti, par exemple, les staires de Rétinol qui nécessitent trois conversions, parce qu'on a dit estaire de Rétinol, une conversion s'affaire estineau, deux conversions s'affaire estineau d'Eïd, trois conversions s'affaire estineau d'Eïd. Donc, ce qui nécessite trois conversions, ils vont être un petit peu moins actifs sur la peau, mais aussi ils vont venir avec moins d'effets secondaires. Parce que le Rétinol, c'est un des actifs qui peut avoir des effets secondaires. Notamment, il va être photo-sensibilisant, donc c'est à dire qu'il peut irriter l'épau notamment sensible à l'exposition au soleil. On peut voir que si on en met trop des débuts sur une peau qui n'est pas habituée, on peut avoir la peau qui pêle, la peau rouge, la peau un petit peu irriter. Voilà, on va voir dans la troisième partie de ce podcast comment bien l'utiliser pour éviter, c'est désagrément, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Alors tout à l'heure, quand je vous ai mentionné les différents Rétinolides, j'ai parlé de l'hydroxypine à colonnes Rétinolates, donc lui qui est un estaire d'acide Rétinolique, Et. vu que c'est un estaire d'acid retinoic, il n'a pas besoin de conversion pour se lier directement au récepteur de l'acid retinoic dans la. Donc ça c'est plutôt cool à savoir. Aussi je voulais remettre les points sur les I et les bars sur l'été concernant tous les actifs qui se disent retino-like. Donc je pense notamment au bac-chul. Le bac-chul, c'est pas une molécule qui fait partie de la famille des retinoides. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la même structure moléculaire. Donc ce n'est pas un retinoïte, mais par contre on peut avoir des bénéfices sur la peau qui se rapprochent de ceux qu'on va avoir avec les retinols. Donc c'est un petit peu du marketing de dire "retino-like" ou "bio-retino-le". Tout ces termes là en fait c'est plus du marketing pour dire on va avoir des effets similaires au retinole, mais c'est pas du tout des actifs qui se rapprochent moléculairement de tout ce qui est retinoïte. À savoir sur les retinols, il peut avoir un problème de stabilité. Donc c'est-à-dire qu'ils se excite facilement sous les faits de l'air, de l'eau ou de la lumière ou de la chaleur. Donc les marques, donc ça c'est la partie formulateur. Vous n'avez pas vous en inquiéter. C'est voilà, si un bon formulateur va lui sans inquiéter, il peut avoir différentes solutions pour stabiliser le retinole dans les formulations. Soit ça va être l'encapsulation, on peut mettre le retinole dans des vesicules qui va du coup le protéger et va faire une libération de l'actif dans la peau sans qu'il ait été directement contact avec l'air notamment, donc pour éviter l'oxydation. L'encapsulation ça peut être sous forme de l'yposoome, de microcapsules, de cyclodextrine. On a plusieurs types d'encapsulation qui peut protéger contre l'oxydation. On va avoir du coup des retinoles qui sont mis dans des formulations sans autres des formulations à nidre. Donc ça peut être juste dans des uites par exemple, ce que là on va limiter l'exposition à l'eau et à l'oxygène et donc limiter l'oxydation. On peut utiliser des packaging qui soient RLS ou des packaging OPAQ pour éviter justement l'exposition à l'alumière. On peut mettre son produit potentiellement dans un endroit qui ne soit pas chaud, potentiellement fricot. On peut associer aussi différentes accidentes dans la formulue qui va protéger l'orétine dans le lui-même, dans la formulue. Donc, différent accident on peut penser à vie thème E à la consime qui dise par exemple. Après en termes de réglementation, il y a eu un nouveau réglement. J'avais fait un ruil que je trouve, j'avais super bien expliqué d'ailleurs. Vous d'avez voulu aller voir ça sur le Instagram. Mais du coup j'ai expliqué dans ce ruil qu'il y avait un nouveau réglement qui a été sorti en 2024, c'était le 996, si je n'y suis pas de bêtises. Et donc ça venait inscrire le retinol dans la liste des substances soumis à restriction. Donc c'est là l'annexe 3 de notre fameux réglement cosmétique qu'on connaît bien, le 12 1 3 2009. Et du coup, qu'est-ce que ça voulait dire tout simplement que le retinol est restré. En fait, il y a le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs qui avaient conclu que la vitamine A est sûre seulement à 0,05% pour un produit dans le corps et 0,3% pour un produit sur le visage ou à rinser. En fait, ce qui a inquiété plus le CSSC, c'était pas forcément les apports en cosmétique ou alors c'était les apports en cosmétique mais disons plutôt combinés avec les apports alimentaires. Ce que on retrouve dans certains aliments comme notamment dans la viande, donc notamment les fois de la vie de la vitamine A en 12 à ses conséquentes. Et du coup, il ne faut pas être trop exposé à la vitamine A non plus. Et donc, il y avait potentiellement des préoccupations pour les consommateurs à autour de 5% de la population totale, je crois, qui était le plus exposé à la vitamine A pas à l'alimentaire et du coup, il fallait faire attention à pas avoir une consommation trop importante, notamment par la peur en cosmétique. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que bientôt tous les cosmétiques sur le marché ne devront pas excéder 0,3% de déquivalents en retinol pour les produits visages. Et en plus de ça, ils devront avoir une mention qui dit qu'on tient de la vitamine A tenait compte de vos apports quotidiennes avant d'utilisation. Ce que c'est vrai qu'une surexposition en vitamine A, ça peut entraîner, tout ce qui est perdu, je fais, j'ai re-lève, possède, je fragilise, c'est rare, etc. Donc, en soi, le retinol en cosmétique, c'était parce qu'il y a de plus préoccupant, mais si les apports alimentaires de la vitamine A étaient déjà excessive, ben là, oui, ça peut être préoccupant. Donc, voilà, ce n'était pas le cas le plus majeur, parce que le CSSC, il avait même dit qu'il y avait une période transitoire pour les concentrations cosmétiques, parce que je cite, celle-ci ne suscite pas d'inquiétude immédiate pour la santé, puisque la concentration en aurait produit cosmétique disponible actuellement sur le marché ne dépassez pas les concentrations que le CSSC considère comme sûr. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais sachez que vos cosmétiques qui contiennent du retinol sur le marché vont sûrement être reformulés si les avaient plus de 0,3% pour les sons du visage et en plus de ça, les packaging vont changer pour avoir une nouvelle motion qui apparaît dessus. Après, à savoir que le pourcentage n'est pas forcément marqué sur le packaging. Moi, je trouve façonnellement que pour ce type d'ingrédients, c'est quand même super utile en tant qu'onsommateur de savoir quel pourcentage de retinol en a dans le produit, mais c'est pas une obligation légale. Donc, la marque n'est pas obligée de marquer la concentration. Après, en termes d'efficacité, qu'on a des produits qui vont aussi bas que 0,05% d'équivalent retinol à 1%, on voyait même des produits 1%, maintenant qui vont être intérêts en Europe. Mais, pour vous dire un petit peu, la joge de concentration qui était utilisée, maintenant ça va aller jusqu'à 0,3% pour que vous la avez compris. Ah, maintenant, passons à leur mode d'action. Donc, historiquement, comme j'ai l'ai dit, le retinol est même les retinoïdes dans Général. Ils avaient été utilisés pour les pours, attendant sa technique. Donc, ça pour la partie par affaires massives ou pour carrément traiter l'acné pour les retinoïdes qui étaient sous ordonnances. Petit rappel qui fait du bien l'acné, c'est une maladie de peau, donc on ne peut pas dire qu'un cosmétique en libre accès traite une maladie. Donc, on ne peut pas dire qu'un cosmétique traite l'acné, par contre un médicament, peut traiter l'acné. On peut dire qu'un cosmétique est adapté pour les peaux attendant sa technique, on ne peut pas dire qu'elle traite l'acné. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue légale. Alors, comment ça fonctionne pour justement avoir un effet sur l'acné, les retinoïdes? En fait, les retinoïdes vont accélérer le renouvellement cellulaire. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu plus de cellules de la peau qui va se créer et il va avoir aussi un décollement un petit peu plus rapide, une expuliation un petit peu plus rapide de la couche corneille. Donc, des cellules mortes à surface de la peau qui vont se détachir un petit peu plus facilement. En détachant justement ces cellules mortes, on va éviter qu'elles obstruent les pores et ainsi réduire l'éformation de comédons qui est l'une des principales causes de l'acné. Donc, ça, c'est un mécanisme d'action. Certains retinoïdes peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, parce qu'ils module certaines expressions de certaines citocines inflammatory, qui peuvent réduire vos genres et lesions. Après, là, je mets quand même un grand bémol, parce qu'on sait que les retinoles en fonction de comment ils sont utilisés, ils peuvent réaliter. Donc, ils peuvent avoir un effet aussi pro-inflammatoire. C'est des études scientifiques qui ont montré ça. Ils ont aussi une action sur l'abactéristé-acnès, pas directement sur ces acnès, mais en fait en réduisant l'excepte ces bombes et en normalisant un peu la caratination. Donc, le fait que l'oron événement cellulaire n'est pas allé juste avant, en fait, on va limiter la prolifération de l'abactéristé-acnès parce que celle-ci, elle mange en fait de ces bombes. Dans les deux uns de ces bombes on va aussi réduire la prolifération de la bactéryside à CNES. Attention, lorsqu'on utilise un rétinoïte pour la première fois sur une pouvoir tendance à CNES, pas avoir un petit effet de purge, c'est à dire qu'au début du traitement, il peut avoir plus d'éruption qui apparaissent parce que le rétinole accéléré la montée des microcomédons qui étaient déjà présentes dans la pourras, on a le fait de purge. Ça, c'est une mode d'action pour tout ce qui est anti-acné. Ensuite, on a vu que petit à petit dans la cosmétique, il était aussi utilisé pour son effet anti-âge. Donc, le effet anti-âge, ça va principalement jouer sur tout ce qui est renouvement cellulaire et aussi production de protéines dans la maîtrise extracellulaire. Donc en simulon renouvellement cellulaire, donc en place les cellulants de magie plus rapidement, on donne une peau nouvelle, disons à sa peau, un peu plus rapidement, on va avoir un petit peu plus d'éclat. On en demande aussi la production du collagène, en fait, on va activer les fibroblastes pour produire plus de collagène et améliorer les faits élastiques et fermes de la peau. On protège aussi le collagène, un unis ban, l'onzin MMP, donc la maîtrise métaloprothéase, qui peut détruire le collagène en réponse au juveille au vieilisme. Donc ça, on va avoir vraiment des résultats visibles, surtout ce qui est diminu chandéré des réduits, une peau plus ferme et plus re-tulpée, un effet dissant vraiment sur la texture de la peau. On a aussi une action anti-tache, donc sur l'iniformité du tain en modulant la production de médaigne. En fait, on va réduire l'activité des médaigneux sites, donc diminuer la synthèse des médaigneux dans le disment l'enzime tyrosinase et aussi encore une fois en accélérant le renouvellement cellulaire, on va éliminer petit à petit, enfin pas petit à petit, au contraire plus rapidement, les cellules qui sont pigmentées en surface et donc on va faire disparaître les taches petit à petit. Donc là on va avoir comme résultat visage. la réduction étage brune qui sont liés potentiellement une exposition du v. On va avoir un temps plus homogène, un temps plus limine. Et on va aussi avoir une action sur le grain de peau parce que on exfolie un petit peu la couche corneille. Donc on va le glisser la peau en un signe. Non, la couche externe la couche la plus superficielle de l'épiderme, la couche corneille. On va avoir un effet de lissage. Donc ça, c'est quand même plein d'actions qui sont quand même super chouette. Crésultat visible, populiste, peu plus douce et fait un peu peau 9. Ça, on est trop. Ensuite, on va à la troisième partie de cet épisode de podcast, qui en fait je vois est comme assez long parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Comment utiliser le retinal? Déjà, à savoir que le retinal comme je l'ai dit, il est photo sensibilisant et il peut vraiment créer quelques irritations lorsqu'il est mal utilisé. Donc première chose à faire, si vous achetez un cosmétique qui contient des retinoids, faites un patch test. Donc vous le mettez en couche un petit peu épaisse, disons. Sur une partie de votre peau, donc on peut dire le repli du coup, enfin le pli dans l'avant-bra, vous mettez un petit peu de produit là, vous attendez 72 heures, voir s'il n'y a pas de irritations, si vous faites pas une allargie par exemple. Et seulement lorsque vous avez vu que tout était ok, vous pouvez commencer à utiliser le retinal. Autre précaution à dire lors de l'utilisation des retinoids qui est très importante, c'est que l'INSM précise que bien l'absorption qu'une année des retinoids semble négligeable, on ne peut quand même pas exclure un passage en la circulation sanguine par une application topique. Donc par précaution, leur utilisation est contreindiquée chez les familles sans un tout qui souhaitent qu'on se voie ou alors qu'ils sont allés tente si on peut vraiment s'en abstenir. Ça c'est la vie de l'INSM, bien sûr c'est ce que je préconise, ne pas utiliser des retinoids lorsqu'on est enceinte. Cependant on a d'autres avis, comme le cosmétique ingrédient-review, le cirque a réaffirmé en 2017 que le retinal était sûr tant qu'angrédient-cosmetique après avoir évalué déjà sa thératogénicité en 1987. Voilà, par mesure de précaution, on va mieux l'éviter en cas de grossesse, ça c'est sûr. Et déjà il y a une première question à se poser lors du choix du produit que vous allez utiliser, commencer par des produits qui sont faiblement dosés en retinol, donc pourquoi pas 0,05% en retinol pour commencer. Parce que comme ça vous allez avoir moins d'invitation potentielle sur la peau. Vous pouvez utiliser le produit, je vous conseille déjà l'utiliser le soir, mais pas tous les soirs peut-être commencer 2 à 3 fois par semaine et petit à petit quand vous voyez sur plusieurs semaines que 2 à 3 fois par semaine, ça vous conduire bien, vous pouvez augmenter peut-être un soeur sur 2, voilà petit à petit augmenter, j'avais dit à la pseologie, mais dans ce qu'on est parmi, uniquement la fréquence d'utilisation du produit. Vous pouvez aussi faire attention à la quantité que vous utilisez, bien sûr, donc pas en mettre 3 tonnes, vous pouvez l'utiliser que localement au début, voilà, vous vraiment limitez les effets et avoir une période de tampon ou la peau s'habitue au retinol. On peut utiliser une crème derrière qui soit un petit peu plus riche que d'habitude parce que on sait que potentiellement le retinol va s'écheler la peau et surtout le matin, ça faut le faire à chaque fois, mais surtout quand vous utilisez des retinoïdes, vous utilisez une crème solaire, surtout, surtout, surtout parce que vu qu'il est photo-sensibilisant, il peut d'autant plus si il y a une autre peau si celle-ci est exposée au soleil. En termes de résultat sur l'antia, j'y faut attendre plusieurs mois quand même pour voir les résultats, parce que c'est le temps que la peau se renouvelle, voilà, que on est stimulé en fait les différentes fonctions biologiques de la peau pour avoir un effet visible sur celle-ci. En termes de question qu'on a souvent pour les personnes qui commencent les retinoïdes, est-ce qu'on doit arrêter le retinol ou les retinoïdes durant l'été? Ah non, pas forcément si votre peau est déjà habitué, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous déconcelle de commencer l'utilisation de retino ou retinoïdes juste avant l'été, parce que de part son action, vous allez diminuer les pesseurs de la couche cornée, couche cornée qui est quand même efficace pour lutter contre les juvets, donc ne commencez pas avant l'été. Si votre peau est déjà habitué, très bien vous pouvez continuer, mais ne commencez pas avant l'été. Ne commencez pas avec une forme de retinoïde qui soit trop irritante, c'est à dire ne commencer peut-être pas avec du retinol d'aïde, mais peut-être plus avec des estères de retinoïde ou du retinol, voilà, commencez par une forme qui soit un petit peu moins sensibilisante, des pourcentages pas trop élevé, ils est toujours la crème solaire et peut-être n'intégrer pas d'autre actif en même temps. Surtout pas d'a à chard qui vont exfolier votre peau et peut-être réduire justement les pesseurs de la couche cornée qui va être déjà réduite par l'utilisation de retinoïde, peut-être pas la vie tamine c'est en même temps. Ça c'est juste dans les phases, dans la phase où votre peau s'habitue à l'utilisation de retinoïde. Une fois que votre peau est habitué, vous pouvez réintégrer ces actifs s'il vous convenait bien déjà avant. Et quand est-ce que on peut commencer le retinol? Alors pour tout ce qui est entier, je dirais, dans une vingtaine déjà bien prononcée ou une petite trentaine, après si c'est pour le côté anti-acni, bah dès l'adolescence potentiellement après attention à voir avec un thermato parce que quand on est jeune, on a une barrière coutanée, tu peux être un petit peu plus perméable, un peu plus sensible, donc peut-être voir avec un professionnel de santé, les recommandations. Alors en conclusion, le retinol, il fait partie de la famille des retinoïde. C'est un dérévé de la vie tamine A qui va être très utilisée en cosmétique sur une action entier, gentier acne, une formation du temps et un petit âge. C'est un actif qui a été le sujet de plusieurs études cligniques donc vraiment il a été très très bien étudié, son efficacité est reconnue donc il peut être à conseiller. Par contre, ne pas utiliser lorsqu'on est enceinte, qu'on essaie de concevoir ou alors qu'on est à l'étante et à faire attention lorsqu'on utilise l'incorporée dans des faibles concentrations réduit à la fréquence d'application au début pour l'augmenter progressivement, utiliser une crème solaire potentiellement utilisée des produits un petit peu plus riche dans sa routine beauté. Ah j'espère que cet épisode vous a plu, que vous en savez plus sur le retinol. J'espère que m'avoir un peu enroublié de la maladie ne vous a pas trop gêné mais en tout cas c'est un plaisir de préparer cet épisode. J'ai vraiment regardé l'énergie sur le podcast donc ça c'est trop cool. Vous pouvez aussi aller voir sur l'Instagram je vais préparer un Reels déjà sur les retinoles. Vous pouvez surtout aller voir parce que si ça qui me prend aussi beaucoup de temps, le blog post sur mastellcosmetics.com dans la rebrick podcast épisode 45 où là il y a des différents schémas. Je vous ai montré les différentes conversions entre les extérieurs de retinoles, le retinol, le retinol, le retinol, le retinol, le signe de retinoye. Un petit schéma visuel de comment ça se passe. Si vous voulez en savoir plus aller voir le blog post c'est trop cool et comme ça, vous voyez qu'elles sont les précurseurs naturels de la signe retinol. C'est-à-dire les molécules d'avant les conversions disons. Ça, le précurseur. Et puis si vous aimez bien toutes ces explications, le côté scientifique que j'aborte à ce podcast, sachez que j'utilise cette même énergie lors de mes développement cosmétiques. Lorsque j'ai créé mes soins mastell, qui sont des soins bioactifs et sensorials, donc on a une crème hydratante qui est aussi embellillage. Donc on a des actifs entiers. On n'a pas de retinol dans la crème parce que je voulais qu'elle soit accessible à tout le monde, qu'on puisse la mettre matin et soir, même en 4 grossesses. Donc je n'ai pas voulu mettre de retinol dedans mais on a d'autres actifs super chouettes entiers. On a de la signe allownique qui va vraiment aider à repulper hydrater. Il de bas pour avoir moins les couleurs pour aller plus en profondeur. On a du Jinco Bilobal, c'est vraiment l'actif part de la collection que j'aime trop, qui va avoir ce côté redynamisant, qui va donner un coup d'éclat, qui va être entier occident. On en tiaxident super puissant, on a la co-hensime pudice, la connu reconnue pour lutter quand il y aura dit qu'on y aura dit qu'on y aura des colibres. Et donc les futures signe de l'âge. On a un actif d'algorousse qui va vraiment avoir un effet tenseur, immédiat et en plus qui va donner de l'éclat à l'apô. On adore. On a du colagène végétal qui va illater l'apô. On a des seramis qui vont être parfaits pour les possensibles et pour maintenir une poe visiblement en bonne santé. Voilà un coctèle que j'ai imaginé en suivant les études scientifiques pour vraiment avoir une action complète sur les différentes causes, les différents facteurs de l'âge. Donc vraiment, allez voir si vous en avez envie, si ça va peut faire plaisir à votre pauvre franchement, foncé c'est vraiment une marque niche mais une marque super efficace et qui a été fait avec tout l'amour qu'on n'est plus faire et toute la conscience aussi. Une implication qui a derrière, c'était énorme. Votre bref. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode. Bye bye! [Musique]